Caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico en Groenlandia ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Un sueño que estuve tentadoramente cerca de cumplir, pero por un extraño acontecimiento natural
Quería comenzar este post anunciando triunfalmente que había terminado de recorrer el sendero del Círculo Polar Ártico en Groenlandia – pero no puedo, porque mi viaje terminó en una amarga decepción. Dejó un sabor rancio en mi boca y dio lugar a una nube de preguntas sin respuesta; una enloquecedora vorágine de “qué pasa si” y “quizás” para lamentarme y arrepentirme.
Me encontré por primera vez con el Sendero del Círculo Polar Ártico mientras investigaba un artículo sobre caminatas desconocidas alrededor del mundo e inmediatamente lo añadí a mi lista de deseos. Este verano, de forma bastante inesperada, los acontecimientos en casa significaron que tenía algo de tiempo libre para llenar con una expedición de mi elección.
Como tal, decidí recorrer el sendero del Círculo Polar Ártico y me dispuse a prepararme para un viaje a través de los salvajes y remotos parajes de Groenlandia. Resultó ser un viaje como ningún otro, con una amplia gama de emociones.
Lleno de altibajos, calma y caos, euforia y desánimo, así es como mi tan esperado viaje por el sendero del Círculo Polar Ártico se desarrolló y se desenvolvió.
¿Qué es el sendero del Círculo Polar Ártico?
El sendero del Círculo Polar Ártico es un sendero de larga distancia en Groenlandia. Va desde el asentamiento interior de Kangerlussuaq hasta la ciudad de Sisimiut en la costa oeste. El sendero tiene 165 km de largo y suele tardar entre siete y diez días en completarse.
Groenlandia es más grande que México y de hecho es la isla más grande del mundo. A pesar de su tamaño, tiene una pequeña población de alrededor de 57.000 personas, lo que la convierte en el estado menos densamente poblado del mundo. México, en contraste, es el hogar de casi 130 millones de personas.
El Sendero del Círculo Polar Ártico atraviesa una de las mayores zonas libres de hielo de Groenlandia, lo que es notable dado que el 80% de la masa terrestre de la nación está cubierta de hielo y es en gran medida inaccesible. Teniendo esto en cuenta, vale la pena señalar que el Camino del Círculo Ártico no se cruza ni pasa cerca de ningún asentamiento, lo que significa que los caminantes deben ser completamente autosuficientes en todo momento.
Lista de embalaje de la Ruta del Círculo Polar Ártico
Consejos para recorrer el sendero del Círculo Polar Ártico
Visitando la capa de hielo de Groenlandia y el glaciar Russell
Cosas que hacer en Kangerlussuaq
Hay ocho chozas básicas disponibles a lo largo de la ruta, pero la mayoría de los excursionistas, como yo, eligen acampar durante gran parte de la ruta ya que las chozas son pequeñas y sólo están disponibles por orden de llegada. Las cabañas y el sendero son de libre acceso y se permite acampar en toda Groenlandia.
La ruta atraviesa una zona conocida como “la tierra de los cien lagos”, repleta de paisajes escarpados y montañosos, valles glaciares escarpados y una amplia tundra ártica. Sin embargo, el total de ascenso/descenso para todo el recorrido es relativamente bajo, con sólo 4.105 m en 165 km de recorrido.
El sendero del Círculo Polar Ártico es uno de los más remotos del mundo, y las últimas estimaciones sugieren que sólo unas 1.500 personas hacen la expedición cada año.
Como los nombres sugieren, el sendero del Círculo Ártico se encuentra enteramente dentro del Círculo Ártico, entre 40-50km al norte del círculo mayor de latitud en 66° 33′ 39″.
Caminando por el sendero del Círculo Polar Ártico
He omitido a propósito los tiempos y duraciones exactas de las caminatas en las descripciones de mis rutas. Mientras caminaba durante el verano ártico tenía sol las 24 horas, lo que significaba que no estaba limitado por el tiempo y podía caminar hasta el atardecer si era necesario. Tenía la intención de seguir libremente el itinerario que se describe a continuación en mi guía.
| Día | De/a | Distancia | Ascenso | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kangerlussuaq a Hundesø | 20 km. | 505m (1,655ft) | 335m (1.100 pies) |
| 2 | Hundesø a Katiffik | 20 km. | 470m (1,540 pies) | 520m (1,705ft) |
| 3 | De Katiffik a Amitsorsuaq (Centro de Canoa) | 20 km. | 200m (665 pies) | 200m (665 pies) |
| 4 | Amitsorsuaq (Centro de Canoa) a Ikkattooq | 22 km. | 650m (2,130 pies) | 450m (1.475 pies) |
| 5 | Ikkattooq a Eqalugaarniarfik | 11 km. | 330m (1.080 pies) | 520m (1,705ft) |
| 6 | Eqalugaarniarfik a Innajuattoq | 19 km. | 680m (2.230 pies) | 510m (1.675 pies) |
| 7 | De Innajuattoq a Nerumaq | 17 km. | 370m (1.215 pies) | 520m (1.705 pies) |
| 8 | De Nerumaq a Kangerluarsuk Tulleq | 17 km. | 300m (985ft) | 325m (1,065ft) |
| 9 | Kangerluarsuk Tulleq a Sisimiut | 20 km. | 700m (2,295 pies) | 725m (2.380 pies) |
Generalmente, caminaba por las mañanas y almorzaba durante la parte más calurosa del día, antes de continuar por la tarde cuando el clima se enfriaba. La mayoría de los días levantaba mi tienda alrededor de las 7 de la tarde.
Día 1: De Kangerlussuaq a Hundesø
El día de caminata menos inspirador es el primer tramo de Kangerlussuaq a Hundesø. Muchos excursionistas optan por tomar un taxi para llegar al inicio oficial del sendero del Círculo Polar Ártico cerca de Kellyville, pero yo me mantuve firme en mi decisión (incluso rechazando la oferta de un viaje a mitad del día) de marchar por el camino seco y polvoriento que sale de Kangerlussuaq.
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El camino desde Kangerlussuaq
El sendero sube constantemente, inicialmente corriendo paralelo a la pista del aeropuerto, antes de elevarse sobre el fiordo Kangerlussuaq. Había algunas vistas agradables y bonitos lagos para disfrutar en el camino, pero esta no era la Groenlandia que había viajado 2.000 millas para ver. El día estaba abrasador (no era lo que esperaba en el Círculo Polar Ártico), mi mochila era más pesada y la ruta de la cal era estéril y dura bajo los pies.
Después de unos 13 km de recorrido, la ruta se desvió a la derecha y se convirtió en el tipo de paisaje que los excursionistas vienen a disfrutar: exuberantes lagos glaciares, morrenas cubiertas de piedras y la extensa y verde naturaleza que es difícil de encontrar en casa.
El sendero pasa por el Instalación de Investigación de la Atmósfera Superior Sondrestrom…más comúnmente conocida como Kellyville, que es una pequeña colección de coloridos edificios prefabricados y una enorme antena de radar. Un poco más allá, finalmente llegué al primer mojón y marcador del sendero del Círculo Polar Ártico.
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Finalmente llegué al comienzo del sendero del Círculo Polar Ártico propiamente dicho
Seguí el rastro por un tiempo, pero me fui a la primera oportunidad de darle a mis pies un muy necesario descanso, comer un poco de comida y tragar un poco de agua fresca de un lago glacial. Esta era la Groenlandia que estaba buscando.
Poco después, llegué a la cabaña Hundesø, una cabaña no oficial de trapo que incluía una caravana convertida y un par de cobertizos deteriorados. Me tomé un breve descanso aquí, charlando con un excursionista que caminaba en dirección contraria, antes de seguir adelante un par de kilómetros más.
Quería que mi primera noche en el sendero fuera bajo la lona, así que estaba ansioso por encontrar un buen lugar para pasar la noche. Hice eso y monté mi tienda cerca de la orilla del lago de Limnaesø y cociné mi primera comida. Mi caminata había comenzado en serio. Entonces, a pesar del frío de la noche ártica, dormí profundamente y contento.
Día 2: De Hundesø a Katiffik
Me desperté en la profunda naturaleza ártica de Groenlandia y, vigorizado por el fuerte olor del agua de deshielo que se deslizaba por el paisaje, empaqué mi equipo y volví al camino. Este era Groenlandia propiamente dicha.
El día seguiría un curso ondulante entre lomas bajas y pequeños lagos. Era una gran oportunidad para acostumbrarse a identificar el estrecho y a menudo débil sendero y reconocer las sutiles diferencias en el terreno y en la localización de los mojones.
El paisaje comenzó a abrirse con amplios valles flanqueados por colinas con cúpulas e inmensos campos de rocas musgosas con arbustos bajos. Al mediodía, el día volvía a ser caluroso y yo estaba en mangas de camisa.
Con mi mochila todavía llena de comida y suministros, me encontré tomando más descansos de los que normalmente haría, pero no me importó. En este punto no tenía prisa por atravesar la ruta y no estaba limitado por el tiempo, gracias al famoso sol de medianoche de la región.
Alrededor de las 6 de la tarde llegué a la cabaña de Katiffik en la cabecera del lago Amitsorsuaq. Aquí encontré una canoa (hay tres o cuatro guardadas a lo largo del lago que los caminantes pueden usar libremente), así que decidí reducir un par de kilómetros la distancia del día siguiente.
Las canoas están diseñadas para dos, pero yo estaba haciendo piragüismo solo, así que me llevó un tiempo distribuir el peso correctamente. Si vas en canoa solo, lo mejor es meter tu equipo en la proa de la canoa, asegurándote de que esté bien sujeto y luego posicionarte en la parte trasera. De esta manera es más fácil de dirigir y se asegura que la proa se mantenga levantada fuera del agua con más peso (usted) en la popa.
El viento estaba conmigo, así que recorrí unos cuatro kilómetros esa noche antes de llegar a una playa de arena para acampar.
Día 3: De Katiffik a Amitsorsuaq (Centro de Canoa)
A la mañana siguiente me encontré con dos excursionistas que iban en dirección contraria y que esperaban usar una canoa para el viaje, pero no encontraron ninguna al otro lado del lago. Yo estaba feliz de pasar mi canoa y volver al sendero.
Fui inmediatamente recompensado con la primera vida salvaje del viaje: una liebre del Ártico escondida en las rocas a mi derecha. Más adelante, vi el primero de muchos renos que vería en el camino.
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Escenas del camino entre Katiffik y Amitsorsuaq. (¿Poser? ¿Yo?)
La ruta de ese día no fue particularmente exigente. Fue en gran parte a lo largo de la orilla del lago y sobre un camino llano que cruzó un par de torpes campos de rocas, pero nada particularmente exigente.
Cuando llegué al Centro de Canoa de Amitsorsuaq, me tomé un largo descanso y charlé con un par de excursionistas. Había otra canoa disponible, así que la requisé y remé los cuatro kilómetros restantes hasta el final del lago donde acampé para pasar la noche.
Aquí, el viento bajó por completo calmando la superficie del lago y creando una imagen de espejo de las colinas circundantes. El único movimiento era un reno que se abría camino entre los arbustos.
Fue un final idílico para unas 24 horas completamente idílicas.
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Escenas desde el centro de la canoa hasta el final del lago Amitsorsuaq
Día 4: De Amitsorsuaq a Ikkattooq
El clima cambió hoy. No habría lluvia, pero las nubes se acercaron y un poderoso viento se levantó, precipitándose a través del fondo del valle y sobre los ahora agitados aviones de los lagos. Como el día anterior había hecho cuatro kilómetros más en canoa, había reducido la distancia total de hoy de 22 a 18 kilómetros.
Me alegré de haberlo hecho, ya que el día fue muy difícil. Empezó sin prisa, bajando suavemente por un valle bajo cerca de una playa de arena, antes de escalar bruscamente y empinadamente hacia un grupo de montañas escarpadas. Aquí el viento aumentó de nuevo, haciendo que la marcha fuera totalmente molesta.
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Escenas entre Amitsorsuaq e Ikkattooq mientras se recorre el sendero del Círculo Polar Ártico
Hubo algunas vistas muy buenas, pero si soy honesto, la mayor parte del día pasó en un aullido de viento fuerte y ascensos onerosos. Me alegró llegar a la cabaña de Ikkattooq donde tardé dos minutos en decidirme a quedarme allí en lugar de intentar montar mi tienda en el viento implacable.
La pequeña cabaña consistía en una habitación con literas para seis personas y una pequeña zona de cocina. Había otros cuatro excursionistas allí esa noche, todos como yo tomando un respiro del viento.
Día 5: De Ikkattooq a Eqalugaarniarfik
A la mañana siguiente, el viento bajó y la pequeña nube que quedaba se quemó rápidamente con el fuerte sol de la mañana. La siguiente cabaña en el sendero sólo tenía 11 km, así que salí de buen humor sabiendo que mi parada para almorzar no estaba muy lejos.
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El camino entre Ikkattooq y Eqalugaarniarfik
El sendero descendió rápidamente en un amplio y plano valle donde el río Itinneq serpentea. El río tenía que ser vadeado, lo que significaba mojarse los pies. Era a mediados de julio, así que el agua estaba justo por encima de mis rodillas. Sin embargo, a principios de junio, durante el deshielo, puede ser a la altura de la cintura. Más tarde en el verano puede que no esté muy por encima de la altura de los tobillos.
Desde aquí fueron unos cortos e indoloros últimos kilómetros hasta la cabaña de Eqalugaarniarfik, donde me detuve para almorzar y tomar una breve siesta.
Día 6: De Eqalugaarniarfik a Innajuattoq
Con el día aún joven, avancé hacia las extensas tierras altas rocosas de la cordillera de Iluliumanersuup Portorngu, con espléndidas vistas de picos redondeados, acantilados escarpados y prístinas piscinas de montaña.
Me sentía fuerte, así que continué, caminando unos 10 km más allá de mi objetivo para ese día. Bajé de la cordillera y acampé en las orillas de otro hermoso lago.
Esa noche me senté a la orilla del lago a comer y a mirar las tranquilas aguas. Con más de 100 km de caminata detrás de mí y alrededor de 60 km restantes, me sentí perfectamente satisfecho y a gusto con lo que tenía por delante.
La marcha de la mañana hacia Innajuattoq siguió un curso relajado a lo largo de una serie de lagos interconectados. Los cielos estaban despejados y llegué a tiempo a Innajuattoq alrededor del mediodía.
Durante el almuerzo consideré la posibilidad de avanzar 17 km hasta la siguiente cabaña, Nerumaq, a lo largo de un largo y empinado valle. Esto me daría un día entero de ventaja sobre mi itinerario suelto, que me atraía ya que tenía planes vagos de visitar otras partes de Groenlandia después de mi viaje. Una vez tomada mi decisión, organicé mi mochila siempre ligera y me dirigí de nuevo al sendero.
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Las vistas alrededor de la cabaña de Innajuattoq
Día 7: De Innajuattoq a Nerumaq
La primera parte de la tarde fue serena. Las vistas del lago que seguí eran impresionantes. El sendero era claro y fácil de seguir, lo que hizo una tarde de trekking totalmente agradable.
Después de unos nueve kilómetros me encontré con dos excursionistas caminando en dirección opuesta. Charlamos un rato antes de que mencionaran un pequeño incendio de turba que habían visto cerca de la cabaña de Nerumaq.
“No hay nada de qué preocuparse”, me dijeron. “Es sólo que estropea la vista”.
Despreocupados, nos despedimos y continuamos nuestros respectivos caminos. Después de otra hora de caminata, vi los primeros signos del fuego de la turba al que se habían referido. Era poco más que una pequeña neblina que se arrastraba lentamente hacia el valle que se avecinaba. No me preocupé y seguí mi camino, una posición reforzada por el hecho de que ni siquiera me tomé la molestia de fotografiar la escena que se avecinaba. Al igual que los otros excursionistas, sólo veía que estropeaba la agradable vista que tenía delante.
Las cosas empeoran.
Justo antes de la cabaña de Nerumaq, el valle y el sendero se inclina abruptamente a la derecha, hacia la fuente del humo. Al acercarme a este giro, el humo se hizo más espeso. Aquí, conocí a otro excursionista al que llamaré Max, ya que no pedí permiso para usar su nombre. Lo había conocido en algunas de las cabañas anteriores y había estado delante de mí en el camino. Había estado en los alrededores durante una hora y estaba visiblemente agitado.
Max me informó que la cabaña ya no se podía ver debido al denso humo y que la zona en la que estábamos también se llenaba rápidamente de humos. Nos retiramos un poco y decidimos acampar a cierta distancia de la zona y ver si podíamos continuar por la mañana.
Nuestro plan no duró mucho tiempo. Rápidamente se hizo evidente que no podíamos permanecer en el valle. Un denso humo gris nos envolvió y tuvimos que tomar una decisión rápida. En este punto todavía teníamos la intención de completar la caminata, así que decidimos salir del valle hacia una cresta. Esto nos daría la opción de volver a nuestra posición actual y volver a unirnos al sendero si el fuego se extinguía o bajar por el otro lado de la cresta a un valle adyacente y volver a unirnos al sendero más adelante.
Mientras luchábamos por el lado del valle empinado y mirábamos atrás sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Ya no podíamos ver el río y el fondo del valle del que acabábamos de salir. En su lugar, había un banco impenetrable de humo plateado. Continuamos subiendo hasta que llegamos a una amplia meseta, que cruzamos para ver el valle adyacente – nuestra ruta prevista de vuelta al sendero.
Nuestros corazones se hundieron cuando llegamos al borde de la meseta. El valle de abajo era peor que el que acabábamos de escalar. Ahora estábamos atrapados en tres lados por el fuego o el humo espeso. En el cuarto lado, en nuestra retaguardia, había un banco de altas montañas que no estábamos preparados para escalar. Me di cuenta de que ya no se trataba de cómo completar el viaje, sino de cómo escapar con seguridad.
Consideramos nuestras opciones. Max tenía un teléfono satelital, así que sabíamos que podíamos pulsar el botón SOS y solicitar una respuesta de emergencia si lo necesitábamos. Éramos reacios a hacerlo, así que decidimos esperar y ver si la situación mejoraba. Acordamos que si en una hora las cosas no mejoraban, haríamos la llamada.
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Ser evacuado de la pista
En 15 minutos, el humo que nos rodeaba se volvió tan espeso que ambos comenzamos a toser. Nuestra mano fue forzada y entonces presionamos el botón y solicitamos una respuesta de emergencia.
En una hora nos recogió de la meseta un helicóptero de respuesta de emergencia de Kangerlussuaq. En tres horas estábamos de vuelta en Kangerlussuaq, montando nuestras tiendas de campaña en el pequeño campamento allí en las primeras horas de la dura mañana ártica. Estaba de vuelta donde había comenzado mi viaje siete días antes. Fue un final triste y abrupto para un viaje que había anticipado tan ansiosamente.
La retrospección es algo maravilloso
El fuego ardió durante semanas, haciendo que las noticias en muchos puntos de venta como Los incendios se produjeron en las regiones del Ártico durante un verano de temperaturas sin precedentes en el Ártico. Pasé dos semanas en Groenlandia este verano y no vi llover hasta el día que me fui.
Una gran sección del sendero del Círculo Polar Ártico fue desviado con los excursionistas animados a tomar un curso más sureño en su lugar. Desde nuestra evacuación, ha habido múltiples informes de caminantes siendo evacuados y más incendios estallando en la región.
El jefe de la policía local que nos interrogó nos aseguró que habíamos tomado la decisión correcta al solicitar el rescate. Fue un pequeño consuelo. Estaba amargamente decepcionado. Escalo suficientes montañas para saber que este tipo de cosas es siempre una posibilidad. Sin embargo, de todos los escenarios para los que me preparé y empaqué, el incendio forestal no era uno de ellos.
Estaba totalmente abatido. No pude evitar hacer hipótesis sobre todas las cosas que podría haber hecho de forma diferente que me podrían haber puesto en otro lugar a lo largo del camino ese día. Un par de horas por delante o un par de horas por detrás puede haber hecho la diferencia.
Si hubiera tomado la canoa a lo largo de todo el lago esa noche, podría haber estado más adelante. O si no la hubiera tomado, seguramente habría estado más atrás. Hay varios escenarios alternativos: ¿qué tal si puede han hecho la diferencia.
Al final es una ecuación inútil. Caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Un sueño que estuve tentadoramente cerca de cumplir, pero por un extraño acontecimiento natural. Yo digo freakpero es profundamente preocupante que incendios como este parezcan ser convirtiéndose en la norma debido al cambio climático.
Debo estar agradecido de estar vivo y bien para contarlo, agradecido a Max por su apoyo y profundamente endeudado con los servicios de rescate de Groenlandia por su excelencia, profesionalidad y tranquilidad en todo momento.
Caminar por el sendero del Círculo Polar Ártico sigue siendo mi ambición. El sendero es salvaje, desafiante y profundamente hermoso. Tristemente para mí, también es esquivo y permanece como era: un sueño.
Caminando por el sendero del Círculo Polar Ártico: lo esencial
Que:
Caminando por el sendero del Círculo Polar Ártico en Groenlandia.
Dónde: Hay ocho cabañas disponibles en el sendero del Círculo Polar Ártico, que varían en tamaño y servicios. Pueden dormir de seis a 22 personas, aunque más podrían apretarse si fuera necesario. Algunas tienen literas con colchones; otras tienen poco más que una plataforma de madera para dormir.
Varias de las cabañas tienen baños de “bolsas” básicos, que dependen de los caminantes para vaciarlos cuando es necesario. Ninguna de las cabañas tiene personal. La mayoría de la gente viaja, como yo, con una tienda de campaña para poder acampar en el camino. Acampar en la selva es gratis y sin restricciones durante el viaje.
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En Kangerlussuaq, me quedé en lo básico pero limpio Logia Polar… (DKK795 / 120 USD) cuando llegué y acampé en el campamento cercano por DKK60 (9 USD) durante mi segunda visita. En Sisimiut hay un una gama más amplia de hoteles disponible.
Cuando: La mejor época para recorrer el sendero del Círculo Polar Ártico es de junio a agosto, cuando el tiempo es mejor y los días son más largos (a veces interminables). En agosto y septiembre las temperaturas bajan y llega la nieve nocturna.
Es probable que el sendero esté congelado y cubierto de nieve durante el resto del año, aunque algunos caminantes resistentes todavía hacen el peregrinaje con raquetas de nieve y en condiciones muy diferentes. Independientemente de la época del año, los caminantes deben estar preparados para todo tipo de clima.
Cómo: La mayoría de los caminantes comienzan su caminata por el Círculo Polar Ártico en Kangerlussuaq, aunque es posible tomar un taxi para llegar al inicio oficial de la ruta cerca de Kellyville. Algunos eligen comenzar su caminata en la capa de hielo en el punto 660 o en el glaciar Russell, sumando 37 km de caminata. Completé esto como una caminata nocturna después de mi regreso a Kangerlussuaq – lea mi informe de viaje sobre la visita al Punto 660 & Glaciar Russel para más información.
Los caminantes deben ser completamente autosuficientes en el sendero del Círculo Polar Ártico, lo que significa que deben llevar toda su comida, suministros y equipo de dormir. Lee mi lista de embalaje del Camino del Círculo Ártico y consejos para hacer el Camino del Círculo Ártico para más información.
Es esencial que los excursionistas sigan el No dejar rastro código de conducta. Llévense todos los residuos y basura con ustedes durante su viaje y entierren cualquier residuo humano.
Volé a Kangerlussuaq desde Londres vía Copenhague en Dinamarca. Air Greenland esencialmente tienen el monopolio de los vuelos nacionales. Hay dos vuelos diarios entre Sisimiut y Kangerlussuaq. Reserva a través de Skyscanner.
¿Disfrutó de este puesto? Póngalo para más tarde…
Si estás planeando hacer un viaje por el sendero del Círculo Polar Ártico, entonces el Guía de Cicerón para el senderismo en Groenlandia es el compañero ideal.
Imagen de plomo: Atlas & Botas
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