Bucear en Djibouti: mi primer naufragio

El buceo en Djibouti no aparece en muchas listas de deseos, pero como aprendemos en nuestro viaje al país, puede ser incluso mejor que en Mauricio o Tahití.

Se dice que Yibuti es el Dubai del Cuerno. Su ubicación portuaria y su naturaleza pacífica en una región que de otra manera sería muy agitada, la han convertido en un lugar privilegiado para el interés extranjero. El país es el hogar de la mayor base militar de EE.UU. en África y el mayor despliegue de la Legión Extranjera de Francia. China, Japón, Italia, Alemania y España, entre otros, también tienen soldados estacionados allí.

La presencia militar le ha dado a Djibouti una reputación de seguridad, pero también ha creado un ambiente bastante anodino. Es menos “patio de recreo hedonista” y más “diversión decorosa”. No hay bikinis y tacones en las calles como Miami, o borrachos alegres como los que se pueden encontrar en Dubai. Incluso fotografiar un edificio público puede incitar a una reprimenda – como le pasó a Peter en el segundo día.

Aún así, Djibouti se siente emocionante porque está en gran parte sin descubrir. Sus lugares de interés de clase mundial incluyen Lac Assal, Lago Abbé y tiburones ballena así como un excelente buceo. Con aguas tranquilas y cálidas y una amplia gama de placeres submarinos, el Golfo de Tadjoura de Djibouti es particularmente bueno para las actividades submarinas.

Estaba emocionado (y nervioso) por mi primera inmersión en un naufragio: Orchard Reefer, un enorme carguero de 135 m de largo a una profundidad de 10 a 28 m. El barco se hundió en 1975 después de una explosión en la sala de máquinas. Hoy en día, se encuentra a babor cerca de la isla de Moucha, a 9 km de la ciudad de Djibouti.

Esperábamos bucear un naufragio unos meses antes en Trou aux Biches en Mauricio, pero las condiciones no eran las adecuadas. Peter ha estado especialmente interesado desde que bucea el naufragio del Juno, un pequeño barco en Samoa. La perspectiva de explorar un naufragio apropiado nos tenía a ambos encantados.

Nuestros arreglos fueron bastante de última hora, así que nos complació cuando Excursiones con delfines se las arregló para organizar una inmersión a tiempo. Conocimos a nuestra maestra de buceo, una australiana llamada Sarah, y a su aprendiz, Kelly, temprano en la mañana en Port de Pêche (Mercado y Puerto de Pescado), a 2 km del centro de la ciudad. Se nos unió Chris, un contratista destinado en la base del ejército de los EE.UU. No le preguntamos ni nos ofreció voluntariamente qué tipo de contrato hace.

Sarah nos informó sobre la inmersión, lo que me tranquilizó con su amabilidad y profesionalidad. Dada la temperatura cálida del agua, estaríamos buceando en Djibouti sin trajes de buceo. Esto ayudó inmensamente ya que la mitad de la batalla del buceo es entrar y salir de esas malditas cosas.

Agarré 4 kg de pesas y las até alrededor de mi cintura, debatiendo si tomar una más o no. Bendecido con un trasero bastante “boyante”, frecuentemente necesito más pesas de las que uno podría adivinar por mi tamaño. Decidí quedarme con las cuatro y me puse el chaleco y el tanque.

Elegí rodar hacia atrás en el agua en lugar de montar mi equipo en el mar. No soy un bebé del agua, así que maniobrar un pesado bote sobre mi espalda en el agua nunca es mi primera opción. Nos tomamos unos segundos para hacer las comprobaciones antes de empezar el descenso.

Después de una rápida pausa para igualar, me di cuenta de que no podía bajar más. Ese maldito vago. Por suerte, Sarah había traído pesos extra y me había metido uno en el bolsillo. Más tarde, cuando mi tanque se vació, ella tendría que darme otro.

Me uní al grupo y comenzamos a bucear en serio. Nos acercamos a Orchard Reefer, un barco tan grande que es difícil discernir que estás nadando a lo largo de una cubierta y no una pared natural tachonada de percebes.

Al deslizarnos, llegamos a una ruptura en la cubierta que atravesó el casco. La grieta, causada por la edad y la descomposición, tenía unos pocos metros de ancho. Sarah se deslizó y yo la seguí, sintiéndome completamente aturdido.

Las cuerdas de hilo se abanicaron como tentáculos mientras que las hojas gigantes de metal gemían y se tensaban bajo el óxido y el coral. Grupos de peces murciélago nos observaban inquisitivamente mientras los peces de cristal y los pargos bailaban. Esto se sentía verdaderamente de otro mundo.

Después de mucho tiempo explorando, cruzamos el casco y salimos por la grieta del otro lado. Luego dimos la vuelta a la popa y nos preparamos para ascender.

Pronto salimos a la superficie, emocionados y victoriosos. Nuestra experiencia de buceo en Djibouti fue tan especial como la de Mauricio. La visibilidad no era exactamente la misma, pero la experiencia en sí misma fue una de nuestras mejores bajo el agua.

Paramos a almorzar antes de nuestra segunda inmersión, esta vez en el arrecife de Masakali donde vimos más peces murciélago, un amistoso pez león, e incluso una gran raya que se arrastraba por el lecho marino.

La vida de las focas era impresionante, pero recordaré haber buceado en Djibouti por los restos del naufragio. Después de nadar a través de túneles en Blue Bay, Mauricio, y ahora con un naufragio en mi haber, finalmente me siento más seguro bajo el agua.

Por supuesto, el problema con el buceo es que tan pronto como te sientes cómodo de nuevo, es hora de ir a casa, después de lo cual probablemente no bucearás por otros seis meses. Tal vez sea mejor así, ya que no nos volvemos complacientes. No es que pueda imaginarme ser complaciente sobre respirando bajo el agua. Llevo tres años buceando y nunca estoy menos que asombrado y encantado. Dudo que ese sentimiento desaparezca alguna vez.

Bucear en Djibouti: lo esencial

Que: Buceo en Djibouti, incluyendo el naufragio del arrecife Orchard Reefer y el arrecife Masakali.

Dónde: Nos quedamos en Hotel Residence de l’Europeun hotel de gama media en el centro de la ciudad. Las habitaciones son grandes y funcionales con excelente wifi y vistas a la Plaza Menelik. (Pida una habitación para no fumadores si no fuma.)

Atlas & Botas

La recepción está atendida por personal de habla inglesa que es amable y servicial, sin olvidar a Mustafá que exuda encanto yibutiano (si él dice hakuna, tú dices matata).

La residencia está cerca de restaurantes, tiendas y servicios, incluyendo Pizzaiolo que hace una gran pizza de queso azul – aunque se advierte que los precios de la comida y el alojamiento son altos en Djibouti, así que ajusta las expectativas en consecuencia.

En general, la Residencia de Europa fue una base cómoda para comenzar nuestro viaje.

Cuando: La mejor época para visitar Djibouti es noviembre-enero, cuando los tiburones ballena hacen su visita anual y el clima es más fresco. Las temporadas de hombro de octubre y febrero-abril también son buenas épocas para visitar para bucear. Mayo-Septiembre es extremadamente caluroso.

Cómo: Fuimos a bucear a Djibouti con Excursiones con delfines. Nuestra maestra de buceo, Sarah, fue excelente. De hecho, fue una de las maestras de buceo más profesionales con las que hemos buceado. Nos sentimos muy bien informados y confiamos plenamente en que estábamos en buenas manos. Reserve sus inmersiones a través de Mathew: divedjibouti.cominfo@divedjibouti.com.

Djibouti es un país pequeño, lo que significa que es bastante fácil de recorrer. Los taxis del aeropuerto cobran tarifas fijas a los hoteles de la ciudad (aproximadamente 2.000 DJF / 11 USD). Comprueba el tablero fuera del aeropuerto para asegurarte de que no te cobran de más. Algunos hoteles tienen servicio de transporte gratuito, así que compruébalo antes.

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¿Disfrutó de este puesto? Póngalo para más tarde…

Lonely Planet Etiopía & Djibouti es una guía útil para Djibouti, ideal para aquellos que quieren tanto explorar los lugares de interés más importantes como tomar el camino menos transitado.

Imagen de plomo: Chaquetón de huerta; Uso justo